www.kachestvo.net www.sovetsk39.ru
 
 


 
     
 
 
 
   
 
Многие автомобилисты воспринимают установку кондиционера в своём автомобиле в узком направлении. Они считают, что функция данного механизма ограничивается охлаждением воздуха в салоне машины, но на самом деле кондиционер выполняет и другие задачи.  дальше...

У автолюбителей, после длительной эксплуатации автомобиля, появляется желание, что-то изменить, улучшить. Многие слышали про чип-тюнинг. Эта статья даст ответ на не сложный вопрос: стоит делать чип-тюнинг или нет?  дальше...

Автохолодильники под час, незаменимы. Они пригодятся на рыбалке или охоте. Так же, автохолодильники могут понадобиться любителям пикников или путешествий.  дальше...

Среди огромного ассортимента автомобильных шин самыми популярными среди водителей являются шины с классическим рисунком протектора.  дальше...

Шины имеющие направленный рисунок протектора выделяются среди всего ассортимента шин идеально симметричной прорисовкой протектора от центра шины к ее краям.  дальше...

Покупая на аукционе транспортное средство, нужно отдавать себе отчёт, что покупку возможно посмотреть только на картинке, покупатель не может прийти и посмотреть автомобиль в живую.  дальше...

Если ваш автомобиль заглох, а вы не в силе отремонтировать его, то стоит вопрос о буксировке.  дальше...

Зимой часто бывает плохая погода. На дорогах бывает гололед, сильные метели, много снега, пурга, вьюга, сильные заморозки. С приходом зимы становится все больше автомобильных аварий, в них часто страдают водители и пешеходам тоже достается.  дальше...

18 августа в Екатеринбурге прошел 10-й, юбилейный финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ-2012.  дальше...

Удивительно, но факт: теперь, чтобы почувствовать себя в Германии, Бельгии, Великобритании, Италии, Франции или еще в целом ряде стран, вовсе не обязательно тратить массу средств, сил и времени на поездку именно туда.  дальше...

Возьмите с собой этот список или его копию перед тем, как вы пойдете осматривать автомобиль.  дальше...

Большинство моделей автомобильной аппаратуры делается по отработанным и более-менее устоявшимся принципам. Однако бывают и исключения, в которых разработчики ломают стереотипы и используют физику процессов не так, как это обычно принято.  дальше...

Про автомобильные сабвуферы в нашем журнале рассказано уже немало — и как выбрать подходящий динамик, и как сделать для него правильный корпус.  дальше...

Все всегда с чего-то начинается. Когда-то Александр даже и не предполагал, что будет создавать этот проект…  дальше...

В нашем «узком» понимании и «автомобильном» подходе к вопросу — это достаточно универсальные мотоциклы, которые представляют собой некий компромисс, позволяющий одинаково хорошо перемещаться и по городу и по трассе, то бишь по шоссе.  дальше...

В конце февраля на трассе «Семигорье» в Ивановской области впервые в России прошел Чемпионат мира по кроссу на снегоходах. Их поддерживали 12000 зрителей.  дальше...

Губчатая резина вместо воздуха в автомобильных шинах показала на испытаниях ряд преимуществ: ей не причинили вреда 12 выстрелов из винтовки. Даже вырез куска шины длиной в 7 сантиметров не повлиял на плавный ход автомобиля.  дальше...

Число мест (включая водителя) 4
Общий вес автомобиля в снаряженном состоянии:
без нагрузки 845
с полной нагрузкой 1143
Габаритные размеры:
длина 3855 мм
ширина 1375
высота (в негруженном состоянии) 1545
База 2340 , Колея:
передних колес (по грунту) 1105 ,
задних колес 1168
Наименьший радиус поворота (по наружной
колее переднего колеса) б м
Наибольшая скорость при полной нагрузке
на гладком и ровном шоссе 90 км/кас
Размер шин 4,50—16 (баллон)
Давление воздуха в шинах:
передних колес 1,6 атм
задних колес:
при 1-2 пассажирах 1,7 „
\ при 4-х пассажирах 2,0 „
Заводские номера автомобиля (шасси), кузова и двигателя выбиты на табличке, помещенной на кузове под капотом, и на блоке двигателя, с правой стороны за бензонасосом.
Сорт топлива:
автомобильный бензин ГОСТ 2084 — 47
Расход топлива эксплуатационный
по шоссе на 100км пути 8—10 л
Двигатель:
Мощность Диаметр цилиндров Ход поршня Рабочий объем Степень сжатия Налоговая мощность Подача топлива Карбюратор
Зажигание
Охлаждение
Смазка двигателя
Сцепление:
Коробка передач:
передаточные отношения:
Карданный вал:
Задний мост:
главная передача
передаточное отношение.
Рулевой механизм:
передаточное отношение.
Подвеска автомобиля
передняя задняя
четырехтактный, карбюраторный, четырехцилиндровый. 23 л. с. при 3400 об мин 67,5 мм 75 мм
1.07 л
5.8 : 1 4,1 л. с.
диафрагменным насосом, с опрокинутым потоком, тип К—24
батарейное 6 вольт, свечи М 14 1,25 мм водяное с принудительной циркуляцией и термостатом, под давлением и разбрызгиванием,
однодисковое, сухое,
3-х скоростная, 2-х ходовая,
1 передача 3,56 : 1
2 передача 1,73 : 1
3 передача 1 : 1 Задний ход 4,44 : 1
открытого типа с карданами на игольчатых подшипниках, типа „Банджо".
коническая, зубом,
со спиральным
5,14 : 1 (36 : 7)
глобоидальный червяк с сектором. 15: 1
независимая, типа „Дюбонэ". на полуэллиптических рессорах,
гидравлические, него действия.
Амортизаторы: Тормоз ножной:
Тормоз ручной: Емности (заправочные): Привод-независимый

колодочный, с гидравлическим приводом на 4 колеса.
действует на колодки ножного тормоза задних колес.
Бензинового бака 31 л Системы охлаждения 6 „ Системы смазки двигателя 2,7 „ Коробки передач 0,4 „ Заднего моста 0,9 „ Руля 0,2
Системы гидравлического привода тормозов 0,5 Амортизаторов: переднего 1,0 заднего 0,1

Оборудование и приборы:
1) Аккумулятор
2) Генератор
3) Реле генератора
4) Распределитель зажигания
5) Стартер
6) Катушка индукционная
7) Замок зажигания с двумя ключами
8) Центральный переключатель света
9) Ножной переключатель света
10) Переключатель света щитка и плафона
11) Фары (2-х ламповые) —2 шт.
12) Задний фонарь (2-х ламповый)
13) Контрольная лампа зарядки аккумулятора
14) Плафон
15) Сигнал
16) Запальные свечи—4 шт.
17) Указатель уровня бензина и масляный манометр
18) Предохранители—4 шт.
19) Спидометр со счетчиком пройденного пути
20) Стеклоочиститель
21) Теневой щиток
22) Колесо запасное
23) Зеркало заднего вида
24) Гидравлический включатель стоп-сигнала

Шоферсний инструмент:
1. Ключ гаечный двухсторонний 10 х 12
2. 11x14
3. 14x17
4. 19x22
5. Ключ пробок заднего моста
6. Ключ торцевой для гаек колес с воротком
7. Ключ торцевой свечной, двухсторонний—20,6 x 22
8. Ключ замка капота
9. Ключ гаечный разводной
10. Отвертка
11. Плоскогубцы комбинированные
12. Молоток слесарный
13. Бородок
14. Лопатка для шин — 2 шт.
15. Рукоятка пусковая
16. Насос ручной для шин
17. Домкрат
18. Удлинитель ключа домкрата
19. Шприц тавотный
20. Масленка для жидкой смазки
21. /Нанометр шинный (в чехле)
22. Шланг для прокачивания гидротормозов
23. Сумка для шоферского инструмента — 2 шт.
24. Краткая инструкция по уходу за автомобилем Москвич".

Органы управления и приборы:
1. Замок зажигания. 9. Кнопка сигнала.
2. Кнопка тяги подсоса. 10. Рычаг переключения передач.
3. Переключатель света щитка и 11. Ножной переключатель света, плафона. 12. Педаль сц?пления.
4. Центральный переключатель света 13. Педаль тормоза.
5. Спидометр. 14. Педаль акселератора.
6. Включатель стеклоочистителя. 15. Кнопка стартера.
7. Указатель уровня бензина и мае- 16. Рычаг ручного тормоза, ляный манометр. 17. Рулевое колесо.
8. Контрольная лампа зарядки аккумулятора.

2. ПОДГОТОВКА К ВЫЕЗДУ
Перед первым выездом необходимо внимательно осмотреть всю машину, ознакомиться с ней и проверить:
1. Уровень воды в радиаторе. Уровень воды должен быть на 30 мм ниже кромки наполнительного отверстия.
2. Уровень масла в картере двигателя.
Уровень масла должен проверяться при неработающем двигателе вытертым масляным щупом. Уровень масла никогда не должен быть ниже метки „долей".
3. Наличие достаточного количества горючего в баке.
Бензоуказатель протарирован так, что при показании „0" в баке остается еще 5 литров горючего.
4. Давление воздуха в шинах. Давление должно быть:
в шинах передних колес — 1,6 атм
в шинах задних колес: при 1-2 пассажирах —1,7 „
при 4 пассажирах—2,0  дальше...

Завод гарантирует в течение шести месяцев, при условии пробега не более 10000 км со дня приемки автомобиля заказчиком, исправное действие отдельных агрегатов, механизмов и деталей автомобиля, включая все изготовленные другими заводами изделия, а также автомобиля в целом.

Завод принимает на себя обязательство в случае поломок деталей, пришедших в течение вышеуказанного гарантийного срока в негодность по причинам недоброкачественного материала, неправильной обработки или сборки, — обеспечить потребителя бесплатно новой деталью взамен поломавшейся.
Это обязательство завод выполняет только в том случае, если автомобиль эксплуатировался и обслуживался согласно настоящей инструкции.
Чтобы завод мог определить причину поломки и заменить детали, — необходимо составить акт, в котором указать:
1. Фамилию владельца автомобиля (или наименование хозяйства, в котором находится данный автомобиль) и его полный почтовый адрес.
2. Модель автомобиля, номер шасси и номер двигателя.
3. Время получения автомобиля с завода и номер документа (приемо-сдаточная ведомость), по которому он получен.
4. Какой пробег (в километрах) с момента получения с завода имеет автомобиль.
5. Условия, при которых произошла поломка (по какой дороге, скорость движения и т. д.).
6. Что сломалось, износилось и т. д.
Акт должен быть подписан владельцем автомобиля, или доверенным лицом и представителем Районной Госавтоинспекции.
Одновременно с актом поломки необходимо выслать сломанные детали и акт о целости или снятии заводской пломбы-ограничителя оборотов.
Без присылки деталей и актов завод рекламаций не принимает.
Рекламации на детали и агрегаты, подвергавшиеся ремонту у потребителя, заводом не рассматриваются и не удовлетворяются.
Никаких запасных частей, вместо нормально износившихся, завод никому и ни в коем случае не выдает. Снабжение запасными частями производится только через систему Автосбыта. Поэтому посылка представителей на завод с такой целью совершенно бесполезна.

Примечание: Рекламации на шины необходимо предъявлять в Резиносбыт своего областного центра. МЗМ. А рекламаций на покрышки и камеры не принимает.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Краска. Во избежание преждевременной порчи краски, кузов следует мыть немедленно после поездки, пока грязь еще не высохла. Мойку кузова следует производить из шланга холодной или теплой водой под слабым напором. Запрещается при мытье употребление соды, керосина, бензина или минеральных масел. После того, как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова остается еще тонкий слой ила, который следует удалять губкой или мягкой замшей, с непрерывным обильным поливанием водой. Затем замшу отжать и протереть кузов до полного удаления капель воды. Окончательную протирку кузова производить чистой, сухой, мягкой фланелью. Не следует стирать пыль сухой тряпкой. От этого на поверхности кузова образуются мелкие царапины, и окраска потеряет блеск.

Смазка.
Дверные петли смазываются машинным маслом раз в месяц (3—4 капли).
Языки замков слегка смазываются масляной тряпкой. Резиновые прокладки и буферы, во избежание порчи, маслом не смазывать.
Установка запасного колеса.
Запасное колесо должно быть равномерно и с одинаковым усилием прижато ко всем четырем буферам, расположенным на задней панели кузова, так чтобы покрышка не касалась панели.

Правильная установка запасного колеса производится следующим образом:
1. Имеющиеся на шпильках кронштейна гайки навернуть почти до конца резьбы.
2. Надеть запасное колесо и прижать его руками так, чтобы покрышка касалась всех четырех буферов
одновременно.
3. Свертывая гайки к концам болтов, установить одинаковый зазор (1,5—2 мм) между их торцами и диском колеса.
4. Снять колесо и законтрить гайки.
5. Надеть колесо и убедиться в том, что зазор между торцами гаек и диском не изменился.
6. Навернуть гайки крепления колеса и затянуть
их до отказа.
7. Проверить отсутствие задеваний покрышки за кузов.
Несоблюдение этого указания может вызвать повреждение задней панели кузова.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Смазка агрегатов и сочленений автомобиля „Москвич" должна производиться в точном соответствии с картой смазки, и данными, приведенными в отдельных разделах инструкции.
Применение указанных масел, а так же выдерживание сроков проведения смазки, в значительной степени гарантируют удовлетворительную работу автомобиля во время его эксплоатации.
Для некоторых точек смазки, наряду с основными маслами, приведены также и их заменители (упрощенные сорта), которыми допустимо пользоваться только при отсутствии требуемых масел.
Сезонные смазки следует менять с наступлением лета или зимы, независимо от пройденного автомобилем километража.

При смазке автомобиля нужно соблюдать следующие правила:
1. Перед тем, как производить смазку, тщательно удалять грязь с пресс-масленок, пробок и т. п., чтобы избежать проникновения грязи в механизмы автомобиля.
2. Прессовать шприцем смазку до тех пор, пока она не покажется из мест стыков деталей узла, подвергающегося смазке.
Надо иметь в виду, что правильная регулярная смазка автомобиля, с применением надлежащих ее сортов, не только сохраняет машину от преждевременного износа, но и обеспечивает высокие показатели как по расходу горючего, так и по расходу запасных частей.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Задние рессоры — полу эллиптического типа. В передних ушках и в кронштейнах задней опоры рессор смонтированы резиновые втулки, так называемые „сайлент-блоки"; задние ушки рессор работают на резьбовых пальцах.
Сайлент-блоки не требуют смазки, напротив, необходимо следить за тем, чтобы масло на резину не попадало, так как от него резина разрушается.
При появлении износов резиновых втулок, не следует доводить последние до полного разрушения, т. к. при этом сайлент-блоки не выполняют своего назначения и ухудшают работу и состояние задней подвески автомобиля. Таким образом, при износах, сайлент-блоки необходимо своевременно сменить.
Смазку рессор и их пальцев надо производить в соответствии с указаниями, данными в карте смазки. Если при этом не удается добиться, прохода смазки в рабочие поверхности пальцев, полезно поднять машину домкратом за раму так, чтобы колеса оторвались от пола. Проход смазки существенно облегчается.
Амортизатор потребуют периодической доливки специальной жидкости, которая может быть заменена смесью, состоящей из 63% трансформаторного масла и 40% турбинного Л (по весу). Периодичность доливки— 6000км пробега. Через 12000 км пробега жидкость надо заменять свежей. Никогда не следует заливать в амортизаторы какие-либо другие жидкости. Правильная работа амортизаторов во всякое время года обеспечивается только при применении указанных выше составов.
Доливку жидкости надо производить с помощью воронки с тонким носиком через отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Для облегчения доливки рекомендуется снимать амортизаторы. При этой операции надлежит особенно тщательно наблюдать за полной чистотой, приняв все меры к предотвращению попадания в амортизаторы хотя бы малейших частиц грязи, песка и т. п. Ничтожное засорение амортизаторов быстро выводит их из строя. Уровень жидкости после доливки должен находиться у кромки заливочного отверстия; при недостатке жидкости амортизатор перестает работать, при избытке—вследствие нагрева из его корпуса гидравлическим давлением вышибает заглушки (задний амортизатор).
При доливке или замене жидкости амортизатор надо положить горизонтально так, чтобы рычаг и заливочное отверстие находились сверху.
Заливать жидкость надо маленькими порциями, все время, покачивая рычаг, до полного заполнения всего корпуса амортизатора. После этого амортизатор повернуть в рабочее положение (как он установлен на машине) и обязательно дать стечь избытку жидкости. Только убедившись, что жидкость больше не вытекает (чем обеспечивается сохранение достаточного для ее расширения пространства внутри корпуса), можно завернуть заливочную пробку и установить амортизатор на машину.
Разбирать амортизаторы без крайней необходимости (не работают при нормальном уровне жидкости) никогда не следует.
Иногда может быть полезно, заменить жидкость свежей. Если все эти меры не дают результата, амортизатор следует заменить новым, а вышедший из строя
отправить для ремонта в мастерские, располагающие необходимым для этой работы специальным инструментом.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

В тормозную систему заливать только специальную жидкость, состоящую из смеси 40% (по весу) касторового масла и 60° 0 бутилового спирта.
Совершенно недопустима добавка хотя бы небольших количеств минерального масла, так как от этого выйдут из строя все резиновые детали тормозной системы.

Недопускается смешивать разные тормозные жидкости, а также добавлять жидкость иного состава, чем была залита первоначально.

Заполнение производится следующим образом:
1. Отвернуть пробку резервуара главного цилиндра и заполнить его рабочей жидкостью.
2. Отвернуть винт-пробку клапана выпуска воздуха цилиндра левого заднего колеса и ввернутвЙместо него специальный штуцер с надетым на него резиновым шлангом (имеется в комплекте шоферского инструмента). Открытый конец шланга опустить в стеклянный сосуд, емкостью не менее 0,5 литра, с тормозной жидкостью, залитой до половины его высоты.
3. Отвернуть на 34 оборота клапан выпуска воздуха, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать — медленно. При этом жидкость, под давлением поршня главного цилиндра, будет „заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачивать рабочую жидкость нужно до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга.
Во время прокачки необходимо залить рабочую жидкость в резервуар главного цилиндра, не допуская ни в коем случае „сухого дна" в резервуаре, так как при этом в систему вновь проникнет воздух.
4; Плотно завернуть клапан выпуска воздуха колесного цилиндра, вывернуть штуцер со шлангом и установить винт на место.
Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в стакан шланге.
5. Прокачку тормозов производить в следующем порядке:
а) задний левый тормоз,
б) задний правый тормоз,
в) передний правый тормоз,
г) передний левый тормоз.
6. После прокачки всех четырех тормозов, долить жидкость в главный цилиндр до уровня 15—20 мм ниже верхней кромки крышки резервуара и плотно завернуть пробку наливного отверстия.
При правильных зазорах между накладками и барабанами и отсутствии воздуха в системе педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна опускаться более чем на 7г своего хода, после чего нога должна ощущать „жесткую" педаль. Опускание педали более 1/2 хода свидетельствует об излишних зазорах между колодками и тормозными барабанами. Ощущение „мягкой" педали, позволяющей при незначительном сопротивлении выжать ее почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе. Тормозную жидкость после прокачки можно применять снова для заполнения системы, дав ей отстояться не менее суток.
Предупреждение не следует нажимать на педаль тормоза, когда снят хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни, и жидкость вытечет из системы наружу.
Рекомендуется после первой приработки фрикционных накладок прокачать всю систему и отрегулировать тормоза. Этим будет обеспечена длительная надежная работа тормозов без частых регулировок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Следует помнить, что жидкость, применяемая для заполнения системы, оставляет пятна на окрашенной поверхности кузова, поэтому обращение с жидкостью должно быть аккуратным. При наличии течи в системе гидропривода езда запрещается.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Ножной тормоз автомобиля „Москвич" колодочного типа с гидравлическим приводом, действует на все 4 колеса. Тормозное устройство состоит из главного цилиндра с жидкости, системы трубопроводов и колесных цилиндров, раздвигающих колодки.

При нажатии на тормозную педаль создаваемое в главном цилиндре давление жидкости равномерно передается через колесные цилиндры колодкам тормоза.
Ручной тормоз действует через трос на оба задних колеса.

По мере износа фрикционных накладок колодок зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали при торможении удлиняется.
Для восстановления-правильных зазоров необходимо произвести регулировку всех, тормозов следующим образом:
1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого подвергается регулировке.
2. Повертывать отверткой передний колпак цилиндра тормоза через окно в тормозном барабане до тех пор, пока при вращении колеса вперед тормозная колодка не прижмется к барабану и затормозит колесо.
При этом, благодаря шарнирной подвеске на звене, колодка автоматически центрируется.
3. Поворачивать тот же колпак в обратном направлении до тех пор, пока не будет, достигнут безупречный свободный ход колеса.
4. Такую же операцию произвести с задней колодкой, вращая при этом колесо назад.
5. Произвести указанную регулировку на всех тормозах.
6. Проверить отсутствие нагрева барабанов на ходу автомобиля.
Регулировка свободного хода педали тормоза.
Этот зазор необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля на ходу, получающегося при дрожании педали.

Регулировка производится следующим образом:
1. Установить педаль тормоза до упора ее нижнего конца в кронштейн оси педалей.
2. Отрегулировать длину толкателя поршня главного цилиндра так, чтобы при крайнем положении поршня, отверстие ушка не доходило бы до пальца педали тормоза на величину 2 + 0,5 мм (10).
3. В указанном положении надежно затянуть контргайку толкателя, надеть ушко на палец педали, поставить волнистую и простую шайбы и зашплинтовать. Указанная регулировка должна обеспечить свободный ход педали от 6 до 12 мм.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Передняя подвеска автомобиля „Москвич"— независимая, типа „Дюбонэ". Одна из особенностей этой подвески состоит в том, что рулевая система не связана с вертикальными колебаниями кузова, благодаря чему, кроме регулировки схода колес, обычные для большинства других подвесок установки колес (наклон шкворня вперед и „развал") здесь не регулируются.

Упругим элементом являются спиральные пружины, которые заключены в левый и правый корпуса, подвешенные на шкворнях к неподвижно укрепленной на раме балке.

Регулировка схада колес:
Регулировка схода колес производится изменением длины поперечной тяги путем ввинчивания или вывинчивания наконечников.
Величина его должна быть в пределах 1,5 -4-2,5 мм, т. е. размер между внутренними бортами ободов колес спереди (А) должен быть на 2 + 0,5 мм меньше аналогичного размера сзади. Оба промера следует делать на высоте 80мм.
Регулировка подшипников ступиц передних колес.
Для регулировки подшипников необходимо:
1. Поднять передок автомобиля домкратом, снять колпаки колес и ступицы, расшплинтовать и отпустить гайку цапфы кривошипа не более чем на пол оборота и проверить свободно ли вращается колесо (от толчка рукой).
Если колесо не вращается совершенно свободно (барабан задевает за колодки), то необходимо устранить причину торможения и только после этого приступить к регулировке.
2. Затянуть гайку цапфы до полного устранения люфта, который следует прощупывать большим пальцем левой руки, положенным на упорную шайбу и край наружного торца ступицы. Колесо при этом покачивать правой рукой за верх покрышки в направлении перпендикулярном плоскости колеса.
При затягивании гайки колесо нужно поворачивать, чтобы заставить шарики занять правильное положение в подшипниках.
3. Отпустить гайку, повернув ее до совпадения прорези с ближайшим отверстием в цапфе, после чего зашплинтовать. Отпускать гайку более чем на один прорез не допускается.
После регулировки подшипников и обкатки автомобиля проверить температуру ступицы и колеса, сняв колпак.
Небольшой нагрев ступицы не вреден, но если рука не терпит прикосновения, то следует регулировку произвести снова и, в случае невозможности устранения нагрева, немедленно выяснить причину дефекта.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Уход за задним мостом заключается в смене и поддержании уровня масла и в сезонной смене масла каждой осенью и весной, согласно карте смазки.
При смене масла картер моста необходимо промыть чистым жидким минеральным маслом.

При обнаружении течи через сальник ведущей шестерни последний должен быть заменен. Нельзя допускать ослабления посадки ступицы заднего барабана на конусе полуоси. При появлении здесь люфта необходимо тщательно подтянуть гайку полуоси.
Боковые зазоры в зацеплении главной передачи, а также зазоры в подшипниках, при необходимости, подлежат регулировке только при плановых ремонтах.

Рулевое управление.
В работе рулевого управления необходимо следить за тем, чтобы в системе не было чрезмерных люфтов.
Максимальный люфт рулевого колеса допускается не более 30 мм.
Все соединения рулевой системы, за исключением шаровых головок поперечной тяги, поддаются подтяжке. В шарнирах сочленения поперечной тяги, люфта не должно быть; при случайном появлении такового, наконечники с пальцами должны быть заменены.
При появлении повышенного люфта в самом механизме (червячной паре) руль должен быть отрегулирован в мастерской.
Смазка рулевого механизма и всех шарнирных соединений производится согласно карте смазки.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Уход за коробкой передач заключается в смене масла через- каждые 6003 км пробега, сезонной смене масла и периодической проверке уровня масла, который должен поддерживаться на высоте наполнительного отверстия, расположенного с левой стороны картера.
Первая (заводская) заливка масла должна быть заменена после:1000 км пробега. Последующие смены производятсяв соответствии с планом, приведенным в карте смазки.
При смене масла картер коробки необходимо промыть чистым жидким минеральным маслом.

Карданный вал.
В карданном вале смазывается только скользящая вилка. Шарниры заправляются смазкой на заводе и при плановых ремонтах автомобиля.
Для смазки скользящей вилки вывинчивается пробка и на ее место ввертываемся пресс-масланка. После смазки масленка должна быть снова заменена пробкой.
Не допускается оставление масленки в вилке во время ее работы, во избежание выбрасывания масла центробежной силой.
Если по какой либо надобности производится демонтаж заднего моста и скользящая вилка карданного вала отсоединяется от вала, то при сборке необходимо посадить скользящую вилку на шлицы вала так, чтобы стрелки, нанесенные на ней и на валу (на скосе шлицевого наконечника), располагались на одной прямой (одна против другой).

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Нормальная величина свободного хода педали сцепления должна быть около 22 мм. По мере износа накладок свободный ход уменьшается, что вызывает необходимость в его регулировке. Для этого необходимо отпустить зажимной болт вилки выключения сцепления и вращением регулировочного болта установить требуемый свободный ход педали. Ио окончании регулировки затянуть зажимной болт.
Регулировать свободный ход педали подвертыванием гаек отжимных рычагов механизма сцепления совершенно недопустимо.

Во избежание преждевременного выхода из строя механизма сцепления, не следует во время езды держать ногу на педали сцепления.
В автомобиле „Москвич в качестве выжимного подшипника механизма выключения сцепления служит угольно-графитовое кольцо. Это кольцо пропитано маслом и не требует за собой какого либо ухода.
В случае появления при выключении сцепления „писка" опорная поверхность кольца должна быть смазана, через люк картера сцепления, несколькими каплями масла, применяемого для двигателя.

Через каждые 1030 км пробега валик привода выключения сцепления, а также все наружные трущиеся поверхности сочленений этого привода, должны быть смазаны солидолом „Л" или „М".
Смазка валика производится через пресс-масленку, находящуюся посредине с верхней его стороны, доступ к которой возможен из под капота с левой стороны двигателя.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Для защиты от короткого замыкания предусмотрен блок предохранителей. Он установлен под капотом на щите торпеды.

В блоке предохранителей имеются 4 гнезда.
1-ое гнездо сверху предназначено для предохранителя на 40 амп. Он защищает: сигнал, освещение кузова и приборов, а также стоп-сигнал.
2-ое гнездо— для предохранителя на 15 амп. Он защищает освещение номерного знака.
3-е гнездо — для предохранителя на 15 амп. Он защищает правую фару (дальний свет).
4-е гнездо— для предохранителя на 15 амп. Он защищает левую фару (дальний свет) и контрольную лампочку дальнего света в спидометре.
Кроме того, имеется специальный предохранитель для защиты генератора от перенапряжения в случае плохого соединения на массу или дефектов аккумулятора. Этот предохранитель помещен в крышке генератора со стороны коллектора. В головке держателя предохранителя сделана прорезь под отвертку.

Система зажигания автомобиля „Москвич" включена без предохранителей.
Без предохранителя включены также: ближний свет, свет стоянки и бензоуказатель.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Для регулировки фар необходимо иметь экран с нанесенными на нем линиями в соответствии с б.
Порядок регулировки фар:
1. Установить ненагруженный автомобиль на ровной площадке перпендикулярно экрану так, чтобы расстояние от фар до экрана было 7,6 м.
Правильность положения автомобиля перед экраном проверяется на глаз через заднее окно автомобиля. При этом линия капота должна совпадать с линией „АВ" на экране.
2. Убедиться в том, что рассеиватели фар установлены правильно и рисунок их не перекошен.
3. Убедиться в том, что при включении света в обеих фарах одновременно горят нити дальнего света. Это можно сделать путем переключения света ножным переключателем. Если при нажатии на ножной переключатель оба пятна света от фар на экране переместятся вверх или вниз, значит фары включены правильно.
Если при нажатии ножного переключателя одно пятно света уйдет вверх, а другое вниз, значит фары включены неправильно. Для исправления необходимо:
а) включить ножной переключатель так, чтобы загорелась лампочка в спидометре под буквами „КМ",
б) переменить местами провода у патрона той фары, в которой в данный момент горит ближний свет.
4. Отпустить болты крепления фар (под капотом) и цротереть чистой сухой тряпкой стекла фар.
5. Включить дальний свет.
Фары регулируются только при горении нитей дальнего света. Ближний свет не регулируется.
6. Закрыть одну из фар (напр. левую) куском материи.
7. Регулировать пучек света правой фары так, чтобы он расположился на экране, как это показано на рисунке.
Регулировать нужно путем передвижения основания фары. Верхняя точка фары должна оставаться неподвижной.
8. Закрепить болт крепления правой фары.
9. Снять материю с левой фары и затемнить правую.
10. Произвести регулировку левой фары так же, как и правой.
После регулировки закрепить болт фары.
11. Снять материю с правой фары и проверить размещение пятен света на экране от обеих фар. Они должны разместиться так, как это показано на рисунке.
Дальний свет правильно отрегулированных фар слепит встречных водителей, об этом и сигнализирует контрольная лампа в спидометре, под буквами „КМ".
Не пользуйтесь дальним светом при городской езде.
Ближний свет правильно отрегулированных фар не слепит, поэтому при разъездах и встречах на шоссе переключайте свет с „дальнего" на „ближний". Никогда не переходите на „свет стоянки" и, тем более, не выключайте света—при резкой перемене освещения можно потерять ориентировку и потерпеть аварию.
При всякой замене ламп проверка регулировки фар обязательна.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Осветительные приборы автомобиля „Москвич" состоят из фар, заднего фонаря, плафона и лампы освещения щитка. Фары и задний фонарь включаются центральным переключателем света (справа на щитке).
В первом положении включены: свет стоянки и освещение номерного знака.

Во втором положении включены: глазные лампы фар и освещение номерного знака. Переключение, главных ламп фар с ближнего света на дальний осуществляется ножным переключателем света (с левой стороны педали сцепления). При включении дальнего света, в спидометре, под буквами „КМ", загорается контрольная лампа (синий стт).
Плафон или свет щитка — включается переключателем, помещенным под щитком приборов.
Сигнал—включается кнопкой на руле.
Стоп-сигнал — включается принудительно во время торможения гидравлическим включателем, помещенным на главном цилиндре тормоза.
Осветительные приборы регулировки не требуют, за исключением фар.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Стартер автомобиля „Москвич" снабжен муфтой принудительного включения. Включение стартера производится ножной кнопкой.

Включатель стартера расположен на корпусе стартера.
Смазочных отверстий у стартера нет и стартер смазывается только во время ремонта.
В практике бывают случаи, когда при теплом двигателе и хорошо заряженном аккумуляторе стартер не дает достаточных оборотов заводки. В этом случае не нужно давить с чрезмерным усилием на кнопку стартера —можно погнуть вилку включения; необходимо снять включатель стартера и зачистить контакты включателя и стартера.

Приборы.
Приборы автомобиля „Москвич" состоят из спидометра и комбинации приборов. В комбинацию приборов входит указатель уровня горючего и указатель давления масла.
Спидометр—механический, соединен с приводом гибким валом.
Манометр—гидравлический, соединен с двигателем специальной трубкой.
Указатель уровня горючего—электромагнитного типа, имеет два вывода. Один из них (верхний) соединяется с замком зажигания, второй—с проводом от реостата, помещенного в баке.
Провода реостата никогда не следует соединять, так как от случайного замыкания проводов обмотка реостата перегорит и указатель уровня горючего будет испорчен.

Стеклоочиститель—на автомобиле „Москвич" механический и соединен гибким валом со специальным приводом от двигателя.
Включение стеклоочистителя производится ручкой, помещенной в верхней части щитка, между приборами.
Ухода за собой при эксплуатации стеклоочиститель не требует.
Ремонт стеклоочистителя и смена гибкого вала должны производиться только в мастерской.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Генератор—трехщеточный с реле обратного тока обычного типа.

Контроль работы генератора осуществлен сигнальной лампой красного цвета, помещенной с левой стороны щитка приборов. Лампа загорается при включении зажигания, а когда двигатель запущен, и генератор начнет отдавать ток в сеть — лампа гаснет.
Отсутствие света в лампе свидетельствует о том, что генератор исправно работает, но не служит гарантией того, что в данный момент аккумулятор заряжается. Так, например, при скорости 25—33 км/час трех-щеточный генератор не покрывает расхода электроэнергии всех включенных потребителей и недостаток покрывается за счет аккумулятора. Поэтому ночью при езде на низких скоростях, следует пользоваться минимально необходимым освещением.
Полный ток в ПА генератор отдает при движении автомобиля со скоростью 45—50 км/час и на этих скоростях можно пользоваться полным светом без опасения разрядить аккумулятор.
Следует запомнить, что патрон контрольной лампы не соединен с массой, а включен по 2 — х проводной системе и имеет два выводных контакта: один из них соединен проводом с замком зажигания, а второй соединен проводом с выводом генератора (до реле).
Регулировка силы зарядного тока осуществляется третьей щеткой. Регулировочный болт третьей щетки выведен па крышку генератора через специальную прорезь и закреплен гайкой. Для увеличения зарядного тока нужно отпустить гайку и подвинуть болт против часовой стрелки. Для уменьшения зарядного тока нужно подвинуть болт по часовой стрелке.

Не следует без крайней необходимости увеличивать силу зарядного тока—большой ток при езде днем быстро разрушает аккумулятор.
Если летом автомобиль эксплуатируется главным образом днем, нужно понизить силу зарядного тока до 11 — 12 ампер.
Чистка коллектора должна производиться мелкой стеклянной шкуркой по мере необходимости.
Пользоваться наждачной шкуркой для чистки коллектора запрещается.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Свечи для двигателя „Москвич" приняты неразборной конструкции с резьбой 14 мм (шаг 1,25). Зазор между электродами должен быть 0,6 0,7 мм. Тип свечей НА 11— ЮБ.

Никогда не следует пользоваться какими либо другими свечами, подходящими по резьбе—в этом случае можно ждать либо быстрого забрасывания свечей маслом, либо калильного зажигания.
Из импортных свечей к двигателю «Мосвич» подходят: Бош 14 мм тип w 145/0 Автолайт 14 мм тип А—5
Аккумулятор.

Аккумуляторная батарея 3 СТЭ—65 напряжением 6 вольт, емкостью 65 ампер-часов, заключена в эбонитовый или стеклянный бак. Удельный вес (плотность) электролита заряженного аккумулятора должен быть 1,280 1,290.
Необходимо следить за уровнем электролита в аккумуляторе: он должен быть на 10 — 15 мм выше пластин. Зимой нужно проверять электролит раз в неделю, а летом чаще, в зависимости от характера эксплоатации, т. к. зарядный ток генератора большой (17А), а емкость аккумулятора ограничена.
Доливать аккумулятор нужно только дестилированной водой.

Выводные клеммы аккумулятора должны быть чисты, а наконечники проводов на них должны быть плотно затянуты.
При безгаражном хранении зимой нужно снимать аккумулятор и ставить его в теплое помещение, т. к. холодный аккумулятор теряет свою емкость.
Зимой, после продолжительной стоянки автомобиля, холодный двигатель не следует заводить сразу от стартера, т. к. аккумулятор при этом быстро разрядится и последующий запуск будет затруднен.
В этом случае всегда нужно предварительно проворачивать двигатель заводной рукояткой до тех пор, пока он не будет вращаться сравнительно легко.
Если не полностью заряженный аккумулятор оставить зимой на воздухе, электролит замерзнет и аккумуляторный бак (как эбонитовый, так и стеклянный) может дать трещины.
Температура замерзания электролита
плотностью 1,190 . . — 27°С Температура замерзания электролита
плотностью 1,111 . . — — 10°С Раз в 4—5 месяцев аккумулятор следует отдавать в аккумуляторную зарядную станцию для профилактики.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Указанный способ установки зажигания называется „установкой на искру". Этот метод значительно точнее, чем применяющаяся до сих пор в практике так называемая „установка на начало разрыва контактов".
Распределитель зажигания.

Распределитель зажигания автомобиля „Москвич" снабжен автоматическим центробежным регулятором опережения. Работа регулятора опережения проверяется только на специальной установке.
Никогда не следует регулировать пружины регулятора самостоятельно на автомобиле, так как это приведет либо к детонации двигателя, либо к потере мощности и перерасходу горючего.

Зазор между контактами прерывателя проверяется только при полном разрыве и должен быть равен 0,35 : 0,45 мм. При большем зазоре может быть потеря искрообразования на больших оборотах, а при меньшем трудно добиться нормальной работы двигателя на холостом ходу.

Необходимо следить за своевременной смазкой валика распределителя во избежание заедания.
Пользуйтесь только указанной смазкой. Обычный солидол легко разжижается от высокой температуры блока и вытекает.

Если необходимо снять распределитель с двигателя— сустите воду из головки блока, т. к. болт крепления распределителя проходит внутрь водяной рубашки.
Нужно следить за тем, чтобы провод высокого напряжения от распределителя был плотно и до конца вставлен в клемму катушки. При наличии искрового промежутка внутри клеммы рабочее напряжение катушки повышается и может произойти пробой на массу у вторичной обмотки.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Система зажигания — от аккумуляторной батареи. Напряжение первичного тока 6 вольт. Положительный полюс (+) аккумулятора соединен на массу.

Установка зажигания:

1. Установить рычаг перемены передач в нейтральное положение.
2. Вывернуть свечу первого цилиндра (от радиатора).
3. Открыть смотровое окно в верхней части картера сцепления с правой стороны по ходу автомобиля.
4. Вставить заводную рукоятку.
5. Медленно вращать двигатель заводной рукояткой до начала такта сжатие, накрыв пятнадцатикопеечной монетой отверстие для свечи 1-го цилиндра.
В начале такта сжатия монета будет приведена в движение выталкиваемым из цилиндра воздухом.
6. Подвести метку на маховике (шарик) точно под стрелку в смотровом окне и оставить в таком-положении двигатель.
7. Освободить отверткой винт крепления хомута распределителя так, чтобы корпус распределителя можно было повернуть с некоторым усилием.
8. Снять крышку и ротор распределителя повернуть корпус распределителя против часовой стрелки так, чтобы контакты его оказались полностью замкнутыми.
9. Включить зажигание.
10. Вынуть центральный провод высокого напряжения из крышки распределителя и поднести его конец к массе на расстояние 3—4 мм.
11. Медленно вращать корпус распределителя по часовой стрелке до тех пор, пока между проводом высокого напряжения и массой не проскочит искра.
12. Закрепить винт крепления хомута распределителя.
13. Поставить свечу 1-го цилиндра на место.
14. Поставить на место ритор (бегунок) распредели-
теля и определить, к какой клемме крышки распределителя направлен конец ротора.
15. Закрепить крышку распределителя и подсоединить к найденной клемме провод от свечи первого цилиндра.
16. Вставить в следующие клеммы против часовой стрелки провода от свечей 3-го, 4-го и 2-го цилиндров.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Для смазки двигателя применяются следующие сорта масел:
летом — при температуре воздуха выше + 5°С—масло автомобильное (автол) селективной очистки с присадками, летнее по Т.У. НКНП 175-45.
зимой — при температуре воздуха ниже + 5°С—масло автомобильное (автол) селективной очистки с присадками, зимнее по Т.У. НКНП 175 — 45.

Заменителями этих масел могут служить соответственно: летом—автол 10 селективной очистки СТ 2—5856—40, зимой —автол ,б" селективной очистки.
Масло заливается через горловину (сапун), находящуюся с левой стороны картера.
Наливать масло надо через воронку с сеткой или из специальной кружки с сеткой в носике.
Емкость картера 2,7 литра. Уровень масла в картере контролируется указателем, находящимся около маслоналивного патрубка.
На указателе нанесены две черты и стрелки с надписями: у верхней—полно и у нижней— долей.
Не следует заливать масло выше верхнего уровня, т. к. излишек масла вызывает опасность забрасывания свечей, пригорания колец, образования нагара в головке двигателя и на днищах поршней.
Кроме того, часть излишка выбрасывается через сапун, загрязняя двигатель. При понижении уровня до нижней метки дальнейшее движение автомобиля недопустимо, т. к. недостаток смазки может привести к выплавлению подшипников.
Проверка уровня масла должна производиться при каждом выезде из гаража, а также в пути при поездках на несколько сот километров.
Уровень масла контролируется до запуска двигателя или после остановки его, через некоторый промежуток времени, достаточный для стока масла.
Смена масла должна производиться при хорошо прогретом двигателе через каждые 1500 км пробега. Перед заливкой свежего масла картер должен быть основательно промыт жидким (веретенным) маслом.
Применять для этой цели керосин или бензин совершенно недопустимо.
Необходимо иметь в виду, что разные сорта масла имеют различные основы и перемешивание двух различных масел может привести к ухудшению смазочных свойств, поэтому при доливке масла в двигатель следует применять тот же сорт масла, какой был залит в картер ранее.
Давление в масляной системе двигателя контролируется манометром, находящимся на щитке приборов. Во время движения следует наблюдать за его показаниями. При нормальной работе двигателя давление должно быть в пределах от 2-х до 3,5 кг/см.
При холодном двигателе давление может повыситься до 4 кг/см.
Падение давления ниже указывает на неисправность системы или чрезмерное разжижение смазки. В этом случае двигатель должен быть остановлен во избежание его повреждений.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

По мере работы машины бензобак и бензопроводы загрязняются осадками, что может привести к перебоям в подаче горючего. Поэтому необходимо производить очистку бензопроводов и бензобака через каждые 6000 кл.

При заправке пользоваться только чистой посудой и воронкой с частой сеткой, но наилучшим средством фильтрации является замша, которая пропускает бензин, задерживая воду.
При заправке горючим из бензоколонок необходимо вынуть сетчатый фильтр, во избежание выбрасывания бензина из горловины бака. Бензиновый насос.
Бензиновый насос диафрагменного типа снабжен топливным фильтром и рычагом для ручной подкачки топлива в поплавковую камеру карбюратора. При ухудшении подачи топлива следует снять колпачек, снять фильтр и продуть его изнутри.
Ручная подкачка применяется после чистки фильтра бензонасоса и карбюратора, а также перед запуском двигателя после продолжительной стоянки автомобиля (3 дня и более).
После подкачки топлива рычаг должен быть опущен вниз.
При других положениях рычага насос выключается, и подача топлива прекращается.

Карбюратор.
Карбюратор отрегулирован так, что максимальная мощность двигателя достигается при наибольшей экономичности. Выбранная степень сжатия не дает детонации при работе на автомобильном бензине нормального качества (ГОСТ 2084 — 47).
Попытки улучшения регулировки карбюратора кустарным путем для уменьшения расхода бесполезны и совершенно недопустимы и кроме ухудшения, каких либо качеств двигателя, ни к чему иному обычно не приводят.

Уход за карбюратором заключается в следующем.
В случае засорения чистку жиклеров производить продувкой шинным насосом. Для этого необходимо отвернуть заглушку главного жиклера.
Недопустимо пользоваться для чистки проволокой, так как это приводит к увеличению размера калиброванных отверстий жиклеров, а стало быть, и к перерасходу топлива.
При необходимости проверять регулировку оборотов холостого хода.
В случае нарушения правильной работы системы холостого хода следует вывернуть пневматический корректор и тщательно продуть его.
Проверять плотность соединения трубопроводов.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

В патрубке головки блока цилиндров установлен термостат, «который сокращает время прогрева» двигателя после запуска, прекращая циркуляцию жидкости через радиатор при температуре ее ниже 70°С.

При низкой температуре и отсутствии циркуляции вода в радиаторе может замерзнуть, поэтому, если система заправлена водой, радиатор последует закрыть чехлом, во избежание замерзания воды в нижней его части.

Уход за системой охлаждения зимой.
В зимнее время, для предотвращения замерзания воды в системе охлаждения и возможных повреждений радиатора и двигателя, вместо воды следует применять незамерзающий водный раствор этилен-гликоля—антифриз В 2 (ГОСТ 159-41).

Следует иметь в виду, что в процессе эксплуатации из-за испарения воды антифриз В 2 становится более густым и вязким, причем удельный вес его делается больше, а температура замерзания повышается,
Удельный вес стандартного антифриза В2 при температуре 20°С равен 1,055 — 1,080. Изменение удельного веса и температуры замерзания антифриза в зависимости от содержания в нем воды приведено в таблице
Убыль раствора вследствие испарения следует компенсировать доливкой воды.
При наполнении радиатора антифризом необходимо соблюдать осторожность и не расплескивать жидкость, т. к. она может испортить окрашенные поверхности деталей.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

В радиатор нужно заливать только чистую воду с возможно меньшим содержанием извести, например
дождевую. Уровень воды в радиаторе должен быть всегда на 3 см ниже края наполнительного отверстия.
Расход воды из-за испарения или утечки должен пополняться как можно чаще. При значительной убыли воды никогда не следует доливать холодную воду в горячий двигатель, так как это может повести к трещинам в блоке или головке цилиндров. В этих случаях следует либо доливать горячую воду, либо подождать, пока двигатель остынет. Промывка системы охлаждения.
В местностях, где вода жестка и содержит известь, для удаления накипи радиатор и водяную рубашку блока цилиндров следует промывать через каждые 10000 км или, по меньшей мере, один раз в год.
Выпуск воды из системы охлаждения производится через краник, находящийся в корпусе водяного насоса.
Засорение воздушных проходов радиатора.
Засорением воздушных проходов радиатора насекомыми и пылью может быть сокращен или почти полностью прерван поток воздуха через радиатор, поэтому летом следует очищать радиатор продувкой сжатым воздухом всех проходов со стороны двигателя.

Сальник водяного насоса.
При появлении течи воды через сальник водяного насоса необходимо подтянуть гайху сальника настолько, насколько это требуется, чтобы остановить течь.

Регулировка натяжения ремня вентилятора.
Натяжение ремня должно быть таким, чтобы ремень можно было, без особого усилия, продавить большим пальцем между шкивами водяного насоса и генератора на 1,5 см. Чрезмерное натяжение ведет к преждевременному износу ремня, а слабая натяжка его, вследствие пробуксовки, кроме износа, — к недостаточной зарядке аккумулятора динамо-машиной.
Ремень следует предохранять от замасливания, так как масло разъедает резину ремня и вызывает пробуксовку.

Вернуться к оглавлению:   дальше...

Экономичное вождение автомобиля.

Расход горючего может быть значительно снижен при соблюдении следующих правил вождения автомобиля:
1. Разгон автомобиля производись плавно. Резкий нажим на акселератор приводит к излишней подкачке горючего.
2. Не следует пользоваться пониженными передачами дольше, чем это необходимо по условиям движения. При скорости максимум 30 км/час следует переходить на прямую передачу.
3. Поддерживать, согласно заданной норме, давление воздуха в шинах.
Пониженное давление повышает сопротивление качению, следовательно, и расход топлива, вызывая также повышенный износ резины.
4. Регулярно проверять свечи. Неработающая свеча может повысить расход горючего на 10%.
5. Не допускать перегрева или переохлаждения двигателя. Наиболее экономичная работа двигателя достигается при нормальной рабочей температуре воды (около 70 — 90°С).
Превышение температуры может быть предупреждено поддержанием воды в радиаторе на надлежащем уровне.
Для избегания переохлаждения двигателя (в зимних условиях) радиатор следует закрывать чехлом или теплым капотом.
6. При загородных поездках, в условиях свободной дороги, удовлетворительного ее состояния и хорошей видимости, допускается на пологих уклонах использование разгона машины для движения ее свободным ходом. Для этой цели, в начале уклона, выключается сцепление, и рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.

  дальше...

Произвести смазку автомобиля согласно карте смазки.
Проверить наличие пресс-масленок и колпачковых масленок, убедиться в нормальном прохождении смазки.

Через каждые 3000 км пробега.
Осмотр имеет целью: проверку технического состояния автомобиля, устранение всех неисправностей, выявленных в процессе предшествовавшей эксплуатации и данном осмотре, опробование агрегатов и производство необходимых регулировочных работ.
Кроме операций, производимых при регулярном осмотре через 1000 км, должно быть выполнено следующее:
Промыть картер двигателя и очистить фильтр масляного насоса. Проверить уровень и удельный вес электролита аккумуляторной батареи. При необходимости долить дистиллированную воду. Прочистить отверстия в пробках батареи.
Проверить крепление стартера к картеру сцепления.
Проверить крепление картера коробки передач и плотность соединения ее крышек и пробок. Проверить уровень масла в картере и долить до нормы.
Проверить осевой и радиальный люфт задних колес. Проверить уровень масла в картере заднего моста и долить до нормы.
Проверить правильность установки колес и, при необходимости, отрегулировать сход. Проверить действие задних амортизаторов.
Проверить состояние сайлент-блоков, резьбовых пальцев, втулок и фетровых прокладок пальцев задних рессор.
Проверить крепление рамы к основанию пола и. при необходимости, подтянуть.
Проверить состояние кузова, осмотреть двери, замки, ручки. Проверить исправность стекло подъемников и стеклоочистителя.

Через 6000 км пробега:
Произвести полную проверку технического состояния автомобиля и дополнительно произвести следующие операции:
Проверить работу распределителя. Если производилась регулировка зазора прерывателя, проверить правильность установки зажигания.
Снять и промыть бензобак.
Проверить действие бензонасоса.
Снять, осмотреть и прочистить карбюратор.
Проверить состояние щеток и коллекторов генератора и стартера, при необходимости очистить их.
Сменить смазку в картерах коробки передачи заднего моста. Перед заправкой промыть картеры жидким маслом (веретенным).

  дальше...

Тормоза:
Проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра и, при необходимости, долить до нормы
Проверить все трубопроводы, шланги и соединения гидросистемы на подтекание.
Проверить состояние троса ручного тормоза и кронштейнов, поддерживающих трос.
Проверить действие тормозов.

Рулевое управление:
Проверить состояние рулевых тяг и подтянуть ослабевшие соединения.
Проверить люфт рулевого механизма.
Проверить крепления рулевой колонки, картера руля на раме и сошки на валу сектора.
Проверить сальник вала сектора на подтекание.

  дальше...

Карданный вал:
Проверить состояние карданных шарниров и подтянуть болты фланцев.

Задний мост:
Проверить затяжку гаек полуосей и шплинтовку. Проверить, нет ли течи масла через сальник ведущей шестерни, прокладку редуктора и через пробки.

Передняя подвеска:
Проверить и, при необходимости, отрегулировать люфт в подшипниках ступиц колес.
Проверить состояние шаровых соединений реактивных штанг.
Подтянуть болты крепления амортизаторов и буферов.

  дальше...

Аккумуляторная батарея:
Проверить состояние клемм. При необходимости зачистить их и после закрепления смазать вазелином. Подтянуть гайки крепления аккумулятора.

Электропроводка:
Проверить состояние всех электропроводов. Провода низкого напряжения, имеющие поврежденную, изоляцию, заменить или обмотать изоляционной лентой. Провода высокого напряжения, имеющие поврежденную изоляцию, — только заменить. Удалить накопившиеся на соединениях грязь и масло. Подтянуть все контакты.

Стартер:
Проверить плотность затяжки контактов проводов, соединяющих аккумулятор со стартером и „массой". При необходимости контакты очистить и после закрепления смазать вазелином.

Свет и выключатели:
Проверить установку фар. Проверить действие центрального переключателя света, стоп-сигнала и заднего фонаря.

  дальше...

Проверить соединения и шланги системы на протекание.
Подтянуть болты крепления радиатора. При засорении воздушных проходов радиатора очистить их продувкой со стороны двигателя.

  дальше...

Перед выездом.
Проверить уровень воды в радиаторе и убедиться в отсутствии течи в соединениях системы охлаждения.
Проверить натяжение ремня вентилятора.
Проверить уровень масла в картере двигателя.
Проверить количество топлива в бензиновом баке.
Проверить состояние бензопроводов и убедиться в отсутствии течи в соединениях. (Полезно осмотреть для этого место стоянки автомобиля).
Проверить давление воздуха в шинах и крепление колес.
Проверить исправность сигнала и приборов Освещения.
Проверить крепление проводов к свечам, индукционной катушке, генератору.
Проверить исправность рулевого управления, состояние тяг и сочленений.
Проверить исправность работы ножного и ручного тормозов. При необходимости отрегулировать. Убедиться в отсутствии подтеков тормозной жидкости.
Проверить исправность работы сцепления. При необходимости отрегулировать ход педали.
Произвести операции, предусмотренные картой смазки.
Проверить действие всех приборов управления и электрооборудования.
Проверить наличие шоферского инструмента. Тщательно вымыть и протереть машину.
Через каждые 1000 км пробега.
Двигатель:
Запустив двигатель, прослушать его работу на разных оборотах. При наличии повышенного стука клапанов проверить зазоры между толкателями и клапанами, отрегулировав их до нормы: у впускного клапана 0,15 — 0,1 мм у выпускного клапана 0,20 — 0,22 мм на холодном двигателе.
Подтянуть болты и гайки шпилек головки блока цилиндров.
Подтянуть гайки крепления выпускной и всасывающей трубы.
Подтянуть гайки фланца выпускной трубы.
Проверить состояние опорных резиновых подушек и болтов крепления двигателя к раме.
Система сказки двигателя:
Проверить работу системы смазки двигателя по показаниям манометра.
Проверить, нет ли течи масла через крышку распределительной коробки, из картера двигателя, через крышку клапанной коробки. При необходимости под- тянуть крепления.
Система питания:
Очистить фильтр и отстойник бензинового насоса, удалив накопившиеся осадки.
Подтянуть болты крепления карбюратора. Проверить действие тяг и рычагов управления карбюратором. Проверить правильность регулировки холостого хода карбюратора и при необходимости отрегулировать.
Убедиться в том, что воздушная заслонка открывается полностью (при неполном ее открытии резко возрастает расход топлива).
Проверить действие указателя уровня бензина.

  дальше...

Завернуть винт холостого хода 7а до упора и затем отвернуть его у карбюратора со старым пневматическим корректором на полтора оборота, а у карбюратора с новым пневматическим корректором на три четверти оборота.
Новый пневматический корректор отличается от старого конструкцией и длиной: длина старого 57 мм, нового 35 мм.
Упорным винтом рычага дроссельной заслонки отрегулировать минимальные обороты двигателя. Завертывать винт холостого хода до тех пор, пока двигатель начнет работать неустойчиво или заглохнет и затем немного отвернуть его. Такое положение винта холостого хода дает наиболее экономичную регулировку.
Если при резком нажатии на педаль акселератора двигатель глохнет, следует отвернуть винт холостого хода настолько, чтобы при резком открытии дроссельной заслонки двигатель без перебоев развивал обороты.
Нажатием на педаль акселератора дать двигателю средние обороты (1500—2000), резко сбросить газ и нажать педаль сцепления— если при этом двигатель глохнет, следует несколько увеличить минимальные обороты холостого хода двигателя упорным винтом рычага дроссельной заслонки.
г) проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее.
д) спустить из бензинового бака отстоявшуюся воду и грязь.
е) проверить действие тормозов, и, если полное торможение будет происходить во второй половине полного хода педали, отрегулировать их как указано в разделе „Тормоза".
ж) сменить смазку в картерах коробки передач и заднего моста, промыв их при этом только чистым жидким минеральным маслом.

  дальше...

Продолжительность периода обкатки установлена в 1000 км. В этот период, а также на протяжении следующих 2000 км npc6eia, новый автомобиль требует особого внимания и ухода за собой. Дальнейшая его работоспособность в значительной степени зависит от тщательности выполнения ниже следующих указаний:
1. Обкатку производить на маслах и бензине, указанных в карте смазки.
2. Не трогаться с места с не прогретым двигателем, и ни в коем случае не давать ему во время прогрева больших оборотов.
Новый двигатель вращается туго и на малых оборотах работает неустойчиво, поэтому на время обкатки необходимо установить несколько повышенные обороты холостого хода.
3. Не превышать предельные скорости движения:
На прямой передаче:
на протяжении первых 500 км . 50 км/час
на протяжении следующих 1С0О км . 60 км/час на протяжении следующих 1000 км . 70 км/час
На низших передачах:
на протяжении первых ?00 км на II передаче 25 км/час на протяжении первых 500 км на I передаче 12 км)час на протяжении следующих 1000 км
на II передаче 30 км/час на I передаче 15 км/час
4. Не допускать резкого нажатия на акселератор или резкого сбрасывания газа и избегать движения по грязи и тяжелым дорогам.
5. Произвести смену смазки в двигателе в следующие периоды:
первая смена смазки через 200 км вторая смена смазки через 1000 км третья смена смазки через 2000 км
6. Все точки машины, для которых карта смазки смазку через 1000 км, смазать первый раз перед первым выедем, второй—после 500 км пробега и третий раз после 1000 км.
Дальше следовать указаниям карты смазки.
В период обкатки, как зимой, так и летом, рекомендуется заливать масла, предусмотренные картой смазки для зимнего времени, как более жидкие.
7. Следить за нагревом тормозных барабанов. В случае надобности, производить регулировку тормозов только при холодных барабанах, в точном соответствии с указаниями, приведенными ниже.
Следует учесть, что до приработки колодок тормоза не дают полного эффекта.
8. После 250 и 500 км пробега подтянуть без рывков болты и гайки шпилек крепления головки блока двигателя, начиная от ее средней части, постепенно приближаясь к краям.
9. После 250 км пробега гайки полуосей, подтянуть их и вновь зашплинтовать.
10. В течение пробега первых 1000 км особенно тщательно следить за состоянием всех креплений машины и при необходимости подтягивать.
Повторить указанные операции через последующие 1000 км и 2000 км.
По окончании периода обкатки, кроме выполнения операции периодических осмотров автомобиля (см. раздел 5), проделать следующее:
а) снять дроссельную шайбу в присутствии автоинспектора, составив об этом акт.
б) проверить зазор между контактами прерывателя и установку зажигания и, если нужно, отрегулировать их.
в) отрегулировать малые обороты холостого хода двигателя. Регулировку малых оборотов следует производить на прогретом двигателе, после того как будет снята дроссельная шайба.

  дальше...

1. Перед троганием с места освободить рычаг тормоза.
2. Выключить сцепление нажимом на педаль сцепления левой ногой.
3. Поставить рычаг переключения в положение первой передачи (трогание с места должно производиться только на первой передаче). Положение рычага переключения на разных передачах указано на 2. При включении передач всякое применение силы излишне и вредно. Если рычаг переключения передач не удается поставить в положение для первой передачи при трогании с места, то, не применяя никакого усилия, следует кратковременно включить и выключить сцепление вторично. Это облегчит зацепление шестерен первой передачи.
4. Плавно отпуская педаль, включить сцепление.
5. Одновременно, плавно нажимая на педаль акселератора, прибавить газ.
При трогании с места не развивать чрезмерно высокого числа оборотов двигателя, так как это не только вредит двигателю, но и затрудняет переключение передач,
6. Таким же образом, последовательно, включить вторую и прямую передачу.
При выключении сцепления обороты двигателя снижать до величины, соответствующей скорости движения в данный момент. Рычаг переключения передач переводить быстро в положение следующей передачи, с короткой задержкой в нейтральном положении. Своевременное переключение на следующую высшую передачу позволяет избежать разгона двигателя и вредной работы его при высоком числе оборотов на низших передачах. В целях сбережения двигателя не следует превышать на отдельных передачах нижеприведенных скоростей движения: на 1-й передаче — 15 км час
на 2-й передаче — 30 км/час. При трогании с места на подъеме, после включения первой передачи, следует одновременно включать сцепление и, прибавляя газ, постепенно освобождать ручной тормоз.
На подъемах обязательно переходить на более низкую передачу, если скорость движения понизилась до следующих пределов:
на 3-й передаче — до 35 км/час
на 2-й передаче — до 20 км/час
Переключение 3-й передачи на 2-ю и 2-ой на 1-ю производить следующим образом.
1. Нажать на педаль сцепления и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.
2. Включить сцепление и нажать на педаль акселератора так, чтобы обороты двигателя увеличились соответственно включаемой передаче.
3. Выключить сцепление вновь и передвинуть рычаг переключения передач в положение включаемой низшей передачи. Затем включить сцепление и, нажимая на акселератор, поднять обороты двигателя до достижения необходимой скорости движения автомобиля.
На крутых уклонах, перед началом спуска, необходимо включать пониженную передачу.
Не следует пользоваться „пробуксовкой" сцепления в условиях, когда требуется движение на пониженной передаче.

  дальше...

Перед запуском двигателя рычаг переключения передач должен быть поставлен в нейтральное положение.

Порядок запуска:
Включить зажигание.
Вытянуть кнопку подсоса и нажать на кнопку стартера.
Кнопка подсоса после запуска двигателя должна быть возвращена в свое начальное положение полностью или частично, в зависимости от температуры воздуха. Ни в коем случае нельзя ехать даже с частично вытянутой кнопкой подсоса.
Необходимо помнить, что передержка в пользовании подсосом резко ускоряет износ двигателя и повышает расход топлива.
Если при неосторожном запуске, например, при прерывистом нажатии на педаль акселератора во время запуска, или при передержке в применении подсоса, в цилиндры двигателя попало большое количество бензина, то кнопку подсоса следует вернуть в исходное положение и несколько раз провернуть двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Этими, мерши, будет обеспечено достаточное поступление воздуха к переобогащенной рабочей смеси, в результате чего образуется смесь, способная к воспламенению.

При первой вспышке следует тот же убрать ногу с кнопки стартера, во избежание его повреждения.
Слишком частое и продолжительное включение стартера вызывает чрезмерную разрядку аккумулятора.
Поэтому нажимать на кнопку стартера нельзя дольше 10 секунд. Если двигатель не запускается после трех-четырех попыток, то следует прекратить дальнейшие попытки и искать причину отказа в запуске.

При запуске горячего двигателя пользование подсосом излишне и вредно, так как двигатель, вследствие переобогащения смеси, не заведется.
Если, однако, горячий двигатель требует при запуске пользования „подсосом" — эго указывает на засорение жиклеров карбюратора (в первую очередь системы холостого хода). В этом случае жиклеры необходимо продуть.

Работа двигателя на холостом ходу.
При неподвижном автомобиле двигатель никогда не должен развивать большого числа оборотов, в особенности сразу после запуска. После запуска двигатель должен работать несколько минут без нагрузки при небольшом числе оборотов, для того, чтобы он прогрелся и все внутренние части его покрылись защитной масляной пленкой. При несоблюдении этого условия двигатель может быть поврежден.

  дальше...

Настоящая инструкция имеет целью сообщить водителям, а также обслуживающему персоналу, основные сведения, необходимые для эксплуатации автомобиля «Москвич».  дальше...

К нам в редакцию журнала «Янтарное Качество» часто приходят вопросы читателей по поводу тех или иных вопросов. Всем мы стараемся отвечать беря консультации у специалистов.  дальше...

Буквально каждую ночь под моими окнами орет соседская машина, хозяин и не собирается внять моим просьбам и выключить сигнализацию. Что мне делать и куда обратиться по этому поводу?  дальше...

На ежегодном мартовском женевском автосалоне в 2002 году состоялась премьера автомобиля Hyundai Getz, ставшего лучшим бюджетным авто по итогам 2003 года.  дальше...

Багажные коврики, подобранные в соответствие с маркой автомобиля, станут надежной защитой от мелкого мусора, пыли и протечек. Автоаксессуары для багажного отделения автомобиля представлены на современном рынке широким ассортиментом самых разнообразных моделей.  дальше...




Новые статьи:



  •  

       

     

     



       
      Копирование и перепечатка материалов, возможна только с разрешения администрации сайта, Янтарное Качество © 2006 - 2017
    Карта сайта
    Rambler's Top100